Modes desmitgade: 16 skrejceļa šovi, kas noteica 2010. gadu

2021 | Mode

Ja ir kāds spēks, kas visvairāk ietekmēja modi šajā desmitgadē, tas, bez šaubām, ir Instagram. 2010. gados dizaineri sarīkoja sarežģītus komplektus un brilles, kas kļuva par tūlītējiem hītiem fotoattēlu koplietošanas platformā, kur lietotāji varēja redzēt, kā kolekcijas uzreiz nonāk skrejceļā. Tas iezīmēja strauju momentu modes industrijai, kas pēkšņi atklāja, ka tā sasniedz lielāku, jaunāku un globālāku auditoriju nekā jebkad agrāk.

Pilnībā atverot vārtus, modes nedēļa vairs netika rezervēta tradicionālo vārtsargu acīm. Šajā desmitgadē jums būtu grūti noskatīties izrādi bez iPhone viesiem, kuri kliedz, lai iegūtu neskaidru kadru, ko dalīties ar saviem sekotājiem. (Instagram video funkcija galu galā novērsa šo problēmu.) Tagad praktiski ikviens varēja iesaistīties darbībā.

2010. gadu noteica arī gandrīz nemainīgā dizaineru mūzikas krēslu spēle, kur radošie direktori šķietami ik pēc pāris sezonām lēca no viena zīmola uz nākamo. Bija diezgan grūti katru gadu sekot līdzi visiem pārslēgšanās gadījumiem, aiziešanas gadījumiem un izmaiņām, taču tas tikai padarīja desmitgadi vēl intriģējošāku sekot.



Papildus šīm izmaiņām kolekciju, kas visvairāk ietekmēja šo desmitgadi, ietekme pieauga, pateicoties sociālajiem medijiem, kur lietotāji reāllaikā varēja sajust Chanel milzīgo lielveikalu komplektu un Versace supermodeles galdu. Sākot ar ļoti gaidītajām dizaineru debitēm līdz negaidītiem hitiem, 2010. gada visatmiņā paliekošākie šovi joprojām ir vieni no visvairāk kopīgotajiem un apspriestajiem līdz šai dienai. Lasiet tālāk, zemāk PAPĪRS 16 izlases, kas uzskaitītas hronoloģiskā secībā.

Aleksandrs Makvīns 2010. gada pavasaris

Pēc dažiem mēnešiem Aleksandra Makvīna pēdējā izstādē pirms pāragras nāves dizainers to iestudēja Aprakstīja Suzy Menkes kā “visdramatiskākā revolūcija 21. gadsimta modē”. Dēvēta par “Platona Atlantīdu”, kolekcija tika veidota, balstoties uz apokaliptiskās pasaules koncepciju, kurā cilvēce ir spiesta dzīvot okeānos pēc zemes iznīcināšanas. (Sastāvā dominēja futūristiski digitāli ūdens attēli, abstrakti svari un rāpuļu motīvi.)

Bet tas, kā Lī izmantoja tehnoloģiju un popkultūru, padarīja šo izrādi par atskaites punktu, kad tā ienāca jaunā desmitgadē: izrādes skaņu celiņš iezīmēja Lady Gaga jaunā singla “Bad Romance” pasaules pirmatskaņojumu un tagad ikoniskos apavu šņākstus. valkāti mūzikas videoklipā, ir no šīs kolekcijas. Divas maniakālas robotu kameras nofilmēja visu skrejceļu, padarot izrādi par vienu no pirmajām, kas straumēja tiešraidē lietotājiem visā pasaulē. Vietne galu galā beidzās avarēt pēc tam, kad Gaga tweeted saiti uz saviem toreiz sešiem miljoniem sekotāju.

Givenchy vīriešu rudens 2011

Rikardo Tisči amats Givenchy redzēja, ka dizainers iepludināja gotisko jutīgumu stāvu luksusa zīmolam, izliekot hitu priekšmetus, kas izlidoja no plauktiem. Viņa 2011. gada rudens vīriešu kolekcija bija būtisks brīdis vīriešu apģērbiem un, visbeidzot, modes pasaulei kopumā. Šī bija izrāde, kas iepazīstināja ar tagad slaveno Rotveilera tēju, sporta kreklu un jaku sēriju, kas apdrukāta ar šņācoša suņa attēliem, kas ātri tika izpārdota un ko nēsāja visi no plkst. Kanye West Līvam Taileram. (Rietumi uzstājas ādas svārkos no šīs kolekcijas izraisīja diezgan lielu sensāciju tajā laikā.)

Kolekcija nostiprināja Tisci spēju pārvērst viņa tumšo, romantisko estētiku ārkārtīgi veiksmīgu un komerciālu produktu tirdzniecībā, vienlaikus sapludinot hiphopa un ielu apģērba elementus. Tikai daži citi zīmoli spēja atbrīvoties, iekasējot simtiem dolāru par grafiskiem sporta krekliem, kas tagad tiek plaši izmantots. Dažas sezonas vēlāk, pateicoties Bambi T-krekliem un džemperiem sievietēm, Tisci galu galā būs vairāk pārdoto hitu, vēl vairāk uzsverot viņa prasmi radīt vēlamus, greznus apģērbus, izmantojot labi zināmu, bet negaidītu varoņu nospiedumus.

cik veca ir Liam Payne draudzene

Dior 2012. gada rudens mode

Lai pilnībā izprastu, cik daudz brauca Rafa Simona debijas izstādē Christian Dior, apsveriet, kas visi bija: Diane von Furstenberg, Marc Jacobs, Azzedine Alaia, Riccardo Tisci, Alber Elbaz, Donatella Versace - saraksts turpinās . Kopš dažu sezonu pirms bijušā radošā direktora Džona Galjano atlaišanas nozare gaidīja, lai redzētu, kurš varētu ieiet dizainera augstajos apavos un nest zīmolu uz priekšu. (Saņemtas pagaidu dizainera Bila Gaidena kolekcijas Dior galvenokārt sliktas atsauksmes. )

Enter Simons, kurš tikko pavadīja pēdējos septiņus gadus, izstrādājot Džila Sandera kolekcijas, lai kritiķu atzinību saņemtu. Viņa nervi un emocijas tika notverti skaudrā dokumentālajā filmā, Dior un es , kurā tika padziļināti noskaidrots, kā apvienojās viņa debijas kolekcija Couture Spring 2019 un kā viņam bija jāpārvar spiediens. Tālāk sekoja izrāde (komplektā ar sienām, kas pārklātas ar miljonu ziedu), kas aizsāka Parīzes mājas jauno laikmetu, kur valdīja mūsdienīga elegances, celtniecības un skaistuma izjūta. Kaut arī viņa amats Dior izrādījās īslaicīgs, tomēr tas izrādījās viens no visvairāk apspriestajiem dizaineru un zīmolu pāriem pēdējā laika atmiņā.

Senlorāna 2013. gada pavasaris

Varbūt neviena dizainera debija kritiķu vidū nebija tik plaši izplatīta kā Hedi Slimane 2013. gada pavasara kolekcija Saint Laurent. (Viņš 'Yves' nokrita no tā valkāšanai gatavās līnijas nosaukuma dažus mēnešus iepriekš , vēl vairāk sadusmojot zīmola uzticīgos bhaktas.) 'Mr. Slimane apģērbiem trūka jauna modes gara, ”raksta Cathy Horyn TAGAD . 'Patiešām, it kā viņš atteicās interpretēt YSL stilu, pārsniedzot proporciju atjaunināšanu. Pat krāsas šķita plakanas, nomāktas. ' Citi žurnālisti sasaucās Horina noskaņas .

brendon urie panikā diskotēkā

Un tomēr Slīnena 70. gadu šķelšanās disketes, cepures, loku blūzes un melnas boho kleitas bija Francijas modes nama pagrieziena punkts komerciāli, un viņa apģērbs galu galā kļuva par klientu iecienītāko vietu tirdzniecības centrā. Radošā direktora fiksācija ar LA jaunatnes kultūru un neo-grunge ātri atsaucās pircējiem , kurš pievilka zīmola skapja skavas, piemēram, gludas ādas jakas, Chelsea zābakus un šaurus džinsus, kas šodien tiek pārdoti kā karstmaizes.

Celine 2013. gada rudens

.Neilgi pēc tam, kad Fēbe Filo debitēja savā pirmajā Celine izrādē 2010. gada pavasarī, miegainais Parīzes zīmols pēkšņi atkal nonāca visu radaros. Viņas modeļi nekavējoties aizpildīja tukšumu strādājošu sieviešu skapjos, kuras meklēja gudras, praktiskas drēbes ar sievišķīgu pieskārienu. (Filona prasme radīt obligātos It-somas, piemēram, Bagāžas un Trapēzes stilus, arī nesāpēja.) Bet neapšaubāmi tas bija gatavs valkāšanai, kas radīja zīmola jauns, veltīts sekotājs , nodēvēts par “Filofiliem”.

Daudzi apgalvo, ka 2013. gada rudens bija kolekcija, kas visvairāk demonstrēja Filo stiprās puses: mājīgi, kastveida mēteļi; svārki, kas apskāva gurnus un uzliesmoja pie ceļa; veids, kā modeļi saķērās maisiņos. Tas bija pilnīgi šiks un valkājams, elegants un juteklīgs, kā arī maigs un intīms. Izstādītā siltuma izjūta labi papildināja Filo minimālistu un vēl vairāk nostiprināja viņas kā dizaineres mantojumu ar iedzimtu sajūtu, kā īstas sievietes vēlas ģērbties.

Pradas 2014. gada pavasaris

No visiem skatieniem, ko Miuccia Prada pēdējos 10 gadus ir nosūtījusi pa skrejceļu, iespējams, neviens nav bijis Instagrammed tikpat daudz kā viņas 2014. gada pavasara kolekcija. Izrādes komplektā bija redzami spilgti sienas gleznojumi, kas attēlo sieviešu portretus no tādiem māksliniekiem kā Mesa, Gabriels Spekters un Stinkfish. Tuvu seju un varavīksnes krāsu toņu attēli tika no jauna izveidoti un pielietoti visam, sākot no izrotātām kleitām līdz sportiskiem aksesuāriem - krass kontrasts no dizainerim pazīstamā 90. gadu minimālisma.

Likās, ka neviens modē nevarētu pretoties mākslinieciskajiem paziņojumiem no šī sastāva. Marks Džeikobs slaveni valkāja kolekcijas krāsainie mēteļi daudzos gadījumos, sākot no pastaigas ar savu suni Nevilu līdz pastaigām pa sarkano paklāju. Dizainera uzņemšana par Tevas izrādījās populāra arī ar stila komplektu un iezīmēja modes apsēstības sākumu ar neglīti šiks apaviem. Bet, iespējams, izstādes visizturīgākā ietekme ir tās turpmākā ietekme Stīvena Meizela objektīva reklāmas kampaņa , kas radīja vienu no ikoniskākajiem kolekcijas attēliem sezonā.

Rick Owens 2014. gada pavasaris

Rika Ouvensa drēbes parasti neatbilst tradicionālo Parīzes kolekciju veidnēm, kas padarīja viņa zīmola 2014. gada pavasara izstādi vēl ražīgāku. Amerikāņu dizainera parakstu drapēšana un dekonstruētā goth-grunge estētika šajā sezonā sasniedza pagrieziena punktu, pievienojot deju numuru, ko veica korporācijas hiphopa steperi , no kuriem lielākā daļa bija afroamerikāņi. Ar rūcēm sejās (kas step show pasaulē pazīstama kā “smalka seja”), dejotāji ar elektrisko horeogrāfisko numuru trāpīja skrejceļā, kas parādīja kustībā esošās drēbes.

Bija diezgan neparasti (un joprojām ir) redzēt Parīzes šovu, kurā piedalās dažādu ķermeņa tipu sievietes, taču Ouensa darba sekotāji zina, ka viņš ir kas cits, bet ne parasts. Šī izrāde ne tikai apstrīdēja viendimensiju skaistuma jēdzienu, bet arī virzīja diskursu par jēgpilnu un autentisku iekļaušana un daudzveidība priekšplānā tas, ar ko tajā laikā maz viņa kalibra dizaineru uzmācās strādāt.

Chanel 2014. gada rudens

Tiklīdz Džoanas Smallsas fotogrāfija stumjot Chanel iepirkumu grozu kopā ar Cara Delevingne un Rihanna izplatījies kā ugunsgrēks sociālajos tīklos, kļuva diezgan skaidrs, ka neviens cits dizainers šajā sezonā nevarēs būt šīs izrādes vadītājs. Franču luksusa zīmols 2014. gada rudenī sarīkoja visu modes šovu māti ar komplektu, kas atgādināja gigantisku lielveikalu, kurā bija svaigi produkti, konfektes, mājsaimniecības preces un Chanel firmas aparatūra.

kāpēc tiek uzspiesti sitieni par skolas šaušanu

Kā kultūras kritika, izrāde bija komentārs par patērētājvalsti, punkts kļuva vēl izteiktāks, ja ņemat vērā viesu barus, kuri metās uz komplekta pusi paķert pēc iespējas vairāk produktu pēc izstādes beigām. Modes ziņā Lāgerfelds turpināja ideju par augstākās klases sporta apģērbu, kuru viņš iepriekš izpētīja savā modes izstādē, modeļiem valkājot greznas kedas un treniņtērpu, kas sakrita ar izklaides pieaugumu ap šo laiku. Viens no iekārojamākajiem kolekcijas gabaliem - Chanel ķēdes saites pārtikas preču grozs - tika izpārdots uzreiz.

Gucci 2015. gada rudens

Kad Gucci izstāde “Fall 2015” nonāca skrejceļā zem tikko uzstādītā (un mazpazīstamā) radošā direktora Alesandro Mišeles, maz kurš būtu paredzējis, cik milzīgu kolekcijas ietekmi uz modes pasauli kopumā. Protams, romantiskās drēbes un ekscentriskais stils piesaistīja jūsu uzmanību uzreiz, taču veiksmīgā maksimālistiskā, dzimumu plūstošā magpie estētika, kuru viņš ieviesa šajā kolekcijā, kopš tā laika praktiski nemainījās katrā izrādē.

Pateicoties tam, šķietami visu nakti Miķele katapultējās par modes zvaigzni strauji pieaugošie pārdošanas numuri kas sekoja gadu no gada. (Šeit debitēja Gucci naudu ienesošie izstrādājumi, piemēram, populārie kažokādas oderi un logotipa jostas.) Viņa pirmā Gucci izstāde faktiski bija 2015. gada vīriešu rudens, kas noliecās tikai dažas nedēļas agrāk un tika salikts tikai dažās nedēļās, bet tieši šī kolekcija iezīmēja viņa oficiālo aiziešanu pasaulē. Neskatoties uz kritiķu dažāda veida pretrunīgām atsauksmēm Vogue skrejceļš teica, ka tam 'mazliet pietrūkst izsmalcinātības' un tam ir vajadzīgs 'vairāk satura uz priekšu'), tas padarīja Gucci par vienu no lielākajiem modes veiksmes stāstiem pēdējās desmitgades laikā.

2016. gada pavasara apģērbs

Likās, ka desmitgades vidusdaļā Vetements mānijas un ažiotāžas satraukums iznāca no nekurienes, taču zīmola skapīšu skapji un pazemes ielu iedvesmotā estētika neapšaubāmi sasniedza savu maksimumu ar 2016. gada pavasara kolekciju. Pēc sezonas sezonas Parīzes geju seku klubā Vetements kolektīvs, kuru vadīja toreizējā dizainere Demna Gvasalia, rīkoja savu nākamo šovu ķīniešu restorānā. Kurš zināja, ka kolekcijas pirmais izskats, vīriešu modelis, kuram ir dzeltens DHL logotipa marķieris, radīs vienu no visvairāk pārdotas preces tajā gadā?

Pārējās drēbes papildināja citas lielās kolekcijas tēmas, piemēram, zābakus ar augšstilbiem, asus un platus plecus, lielizmēra kapuci un ziedu prēriju kleitas. Gvasalia tieksme paaugstināt ikdienas, vispārīgus apģērbus padarīja Vetements par vienu no vēlamākajiem Parīzes modes skatuves zīmoliem, dažos gadījumos konkurējot ar pilsētas mantojuma zīmoliem un luksusa mājām It statusa ziņā. Kamēr Gvasalia beidzot pameta zīmolu, lai koncentrētos tikai uz savu darbu Balenciaga, Apģērba ietekme nevar aizmirst par modi.

Marka Džeikobsa 2016. gada rudens

Marks Džeikobs savā 2016. gada rudenī NYFW pēdējā dienā rīkojās izteikti baltā komplektā, no skaļruņiem izskanot vien īsām, ātrām ping skaņām. Stoiskā telpa nodrošināja līdzsvaru pašai kolekcijai, kas sastāvēja no melniem un pelēkiem ansambļiem. vairākos slāņos, pārspīlēti apjomi un dramatiskas proporcijas. Runājot par drāmu, augstiem platformas papēžiem nevarēja būt augstāks, bet modeļi tik un tā ar pārliecinātu tempu un apņēmīgu izskatu iebruka apļveida skrejceļā. (Lady Gaga nemanāmi iekļāvās pārējos modeļos, kas staigāja šovā.)

Slavenais Francois Nars un Guido Palau duets bija attiecīgi izstādes grima un matu veidotāji. Smags acu zīmulis, melna lūpu krāsa un tumša acu ēna tika savienoti kopā ar gludām pītām frizūrām, kas teātra izskatu papildināja ar gotisku, ļaunu noskaņu. Kaut arī Džeikobsa izstādes ne vienmēr ir estētiski konsekventākās sezonas starp sezonām, viņa afinitāte pret bagātību un ārišķību rada kolekcijas, kas izraisa viscerālu, emocionālu reakciju uz drēbēm, par ko šovu apmeklētāji, bez šaubām, jutās šajā konkrētajā dienā.

Balenciaga 2016. gada rudens

Ja ir viens attēls, kas vienā kolekcijā no 2016. gada rudens sezonas ir iemūžinājis visu kolekciju, tas ir rhinestone turtleneck, melnas cigarešu slēpošanas bikses un sarkana puffer jaka, kas ir stratēģiski atpogāta, lai sēdētu pie pleca no Balenciaga izstādes. Tā bija šī zīmola pirmā kolekcija, kuru vadīja jaunā radošā direktore Demna Gvasalia, kura ieguva slavu Vetements, viņa līdzdibinātajā dizaina kolektīvā, kas pazīstama ar pazemes, zemas uzacu jutīgumu. Kā Gvasalia, kura estētika bija vērsta uz ironiskiem ielu apģērbiem, pārvērta savu redzējumu vienā no 20. gadsimta visskaistākajām modes namiem?

Atbilde tika skaidri izteikta jau agri šī debijas kolekcija , kas smagi plīvoja uz spēcīgiem pleciem, polsterēja viņu, asu šuvēju un leņķveida virsdrēbes. Look # 14, iepriekš pieminētais apģērbs, ko valkāja Džūlija Nobisa, vislabāk uztvēra šīs izrādes garu: funkcionāli gabali ar modes attieksmi. Pēc tam, kad izstādes strukturētie silueti bija izgājuši pirmajā pusē, Gvasalia piedāvāja virkni ziedu kleitu skaļos, sadursmīgos modeļos, kas savienoti ar konfekšu niedru svītrainām zeķubiksēm. Tie kļuva par Gvasalia's Balenciaga definējošajiem kodiem, nodrošinot modernu veidni, ar kuru dizainers varētu strādāt nākamajos gadalaikos.

Kim Kardashian pārtrauc interneta fotogrāfijas

Kapuce ar gaisu 2017. gada pavasaris

Dažus mēnešus pēc tam, kad Hood By Air atcēla savu 2017. gada rudens izstādi, kurai bija paredzēts notikt Parīzes modes nedēļas laikā, zīmols paziņoja, ka tas ilgs pauzi, par lielu fanu satraukumu. Līdzdibinātājas un dizaineres Šeinas Oliveras vadītais zīmols pirmo reizi radīja viļņus, kad tas sākotnēji tika palaists tirgū 2006. gadā, taču 2010. gada vidū tas patiešām piesaistīja zeitgeistu. Olivera bezdzemdību dizains bez piepūles izpludināja robežas starp ielu apģērbu un augsto modi, vienlaikus iekļaujot fetiša un kinky elementus panki, kluba bērni un dīvaini cilvēki vienādi.

2017. gada pavasaris, pēdējā HBA izstāde, tikko bija viņa provokatīvākā kolekcija. (Olivers atklāts šī gada sākumā ka viņš plāno drīz atjaunot zīmolu.) Priekšējā rinda, kurā bija redzami tādi kā Džeidens Smits, Riks Ross, Naomi Kempbela , Juicy J un will.i.am signalizēja, ka vairāk acu bija vērstas uz HBA nekā jebkad agrāk. Sadarbība ar Pornhub izraisīja vislielāko neprātu, taču citi gabali, piemēram, Wench logotipi (viņa kopīgais muzikālais projekts ar elektronisko producentu Arca) un Hustler polo krekli, izrādījās daži no izcilākajiem sezonas izskatu.

Jacquemus 2018. gada pavasaris

Dažas sezonas zem viņa jostas, šķiet, ka Saimons Porte Jacquemus beidzot sasniedza savu soli. Dizainers jau agri iegrieza sev nišu, balstoties uz savām Dienvidfrancijas saknēm, jaunības pārpilnību un rotaļīgo pieeju modei. Līdz pat “La Bomba”, kas bija viņa izcilās 2018. gada pavasara kolekcijas nosaukums, viņa gatavajiem apģērbiem par tiem bija nevainīga, naiva īpašība. Šoreiz visa viņa sieviete bija izaugusi, un apģērbs ātri sekoja šim piemēram.

Asimetriskas kleitas ar iegremdētām kakla izgriezumiem satvēra sīkas siksnas, un svārku spraugas pavērās ievērojami augstāk. Šo seksīgāko, brīvāko attieksmi vēl jo vairāk piesaistīja tas, ka Žakemuss izmantoja milzu disketes salmu cepures, kas drīz kļuva par obligāti jābūt vasaras piederumam . (Visi no Kailija Dženere uz Rihanna uz Emīlija Ratajkovska sportoja grandiozo galvassegu.) Cepurei pievienojās debija par nepareizi pieskaņotiem auskariem, kas karājās katrā pusē, uzsverot dizainera prasmi radīt negaidīti iekārojamus aksesuārus par saprātīgu cenu.

Versace 2018. gada pavasaris

Modei patīk pārsteigums, taču neviens netika sagatavots tam, kas drīz notiks Donatella Versace 2018. gada pavasara izstādes beigās. Karla Bruni, Klaudija Šifera, Helēna Kristensena, Sindija Krauforde un Naomi Kempbela skrejceļa priekšpusē izveidoja tablox, kas bija izrotāts ar zelta ķēdes kleitām, kas uzreiz bija ikonisks attēls, kas iegaumēja zīmola 90. gadu supermodeles ziedu laikus. Pēc tam sievietes gāja uz skrejceļa, lai uzmundrinātu uzmundrinājumus un aplausus, finālā apņemot viena otru un pievienojoties pašai Donatellai.

Atkalapvienošanās notika pēc kolekcijas, kas bija saistīta ar nostalģiju: gads bija zīmola dibinātāja un Donatellas brāļa Džanni Versačes nāves 20. gadadiena. Viņa iegrima uzņēmuma arhīvā un izmantoja dažādas Gianni atsauces un parakstus no 90. gadu sākuma līdz vidum. Tā bija pirmā reize, kad viņa izvilka tieši no sava vēlā brāļa darba, lai izveidotu kolekciju, kurā bija redzams viss, sākot no baroka izdrukām līdz klasiskām Vorhola motīvu ilustrācijām. Tā bija monumentāla nodaļa Donatellas karjerā, un tā parādīja viņas izturību un spēju veltīt cieņu pagātnei, vienlaikus paliekot apņēmīgi virzīta uz priekšu.

Valentino 2019. gada pavasara mode

Kopš pārņēmis Valentino vienīgā radošā direktora amatu pēc ilggadējās dizaina partneres Marijas Grazijas Čiuri aiziešanas (kura pārgāja uz Dioru), Pjērapolo Pikčioli darbs romiešu mājā nekad nav izskatījies labāk. Pēkšņi viņa Valentino šovi uztvēra jaunu romantisma, skaistuma un emociju izjūtu, īpaši pievēršoties drosmīgām, košām krāsām. Bet tas bija viņa intīmā 2019. gada pavasara modes skate, kas izpelnījās visaugstāko atzinību, pateicoties tās karaliskajiem siluetiem un šovu apturošajām kleitām.

Izrāde bija ne tikai konstrukcijas, apjoma un bagātības varoņdarbs, bet arī sastāvs bija ievērojami atšķirīgs. Pēc Piccioli sacītā, izrādi iedvesmojis fotogrāfa Sesila Bītona 1948. gads ikonu foto modeļu, kas dekorēti amerikāņu modeļa Čārlza Džeimsa balles tērpos. Attēls uztvēra augstākās sabiedrības augšējos slāņus, kas pārsvarā bija pilnīgi balti. Pēc tam šī Valentino kolekcija centās atjaunot šo brīdi laikā, izmantojot pārsvarā melnus modeļus, tostarp Adutu Akechu un Naomi Campbell, kas izstādi slēdza.

Emocionālā kolekcija bija ceļojums de Piccioli, kurš vēlējās svinēt visu ādas tipu skaistumu, izmantojot augstās modes virsotni, kas ir ekskluzīva augstās modes platforma. (Pat Celine Dion, kas sēdēja priekšējā rindā, kā ziņots, raudāja izstādē. ) Kopumā izrāde bija izcils desmitgades brīdis, un tas ir domāts, lai to atdzīvinātu atkal un atkal .

Foto, izmantojot Imaxtree